今年2月15日，曾被譽為“中國版ZARA“的快時尚品牌拉夏貝爾再次發(fā)布風(fēng)險提示，預(yù)計2021年凈資產(chǎn)為負值，公司股票可能被上交所終止上市。
從H&M、ZARA，到美特斯邦威、艾格、vera moda、百家好、拉夏貝爾，不管是歐美系、韓系、日系，還是本土品牌，各種風(fēng)格各種價位的快時尚品牌，為什么越來越難討得消費者的歡心？
國產(chǎn)品牌衰落
一切要從一個排行榜說起。前段時間，歐睿數(shù)據(jù)發(fā)布了2020年中國服裝市場前十品牌。優(yōu)衣庫以1.6%的市占率位居第一，沒太大意外。然而緊隨其后的竟然是“土味”標簽根深蒂固、在很多人概念里疑似倒閉了的森馬，令網(wǎng)友大跌眼鏡：“以為森馬不行了，原來它這么行！”
疫情期間森馬服飾的確是舉步維艱。整個2020年，森馬關(guān)閉共計2796家門店，數(shù)量十分夸張，其中包括760家直營門店、1762家加盟店、以及274家聯(lián)營店。
從溫州走出的休閑服飾“雙子星”，一個是美特斯邦威，還有一個就是森馬，這對難兄難弟在在ZARA、GAP等國外快時尚品牌進駐之后迅速成為了被市場拋棄的“土味”。美邦后面推出過“有范”，企圖構(gòu)建自有零售生態(tài)，也沒能避免陷入經(jīng)營困局。
虧損對美邦來說已是習(xí)以為常。2008年8月，美邦服飾在深交所上市，成為"國內(nèi)休閑服裝第一股”。
2020年這一年，美邦的營收逐年縮減，虧損也在加劇。
而門店數(shù)量，美邦早在2017年就不再公布，從之前公布的數(shù)據(jù)看，從2013年到2016年，美邦的門店數(shù)量由5200多家減少到3900多家。
如何穿越周期
有業(yè)內(nèi)人士觀察到，Zara、H&M在中國的黃金發(fā)展期基本是在2011年至2013年間開啟的，與此同時，F(xiàn)orever 21、Topshop等品牌也是在這一時期陸續(xù)強勢進入中國市場。
這一時期也是國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)高速擴張期，幾乎每一家購物中心一層都有H&M、ZARA，而且門店面積還不小。
2013年，H&M在北京王府井開了一家旗艦店，面積1100平方米，這個門店原址是耐克旗艦店。
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進入中國有17年，在出售前僅有550家門店，比巔峰時少了將近一半。在過去五年內(nèi)，其中國地區(qū)門店的客流量下降了60%。
從2007年進入中國，到出售時，僅在中國22個城市設(shè)有66家門店。
快時尚，顧名思義，只有上新“快”才能跟得上“時尚”。
據(jù)了解，快時尚品牌的平均生產(chǎn)周期為10天，門店至少每周上新一次。在這個行業(yè)里， ZARA是經(jīng)常被拿來比對的案例，它可以實現(xiàn)每周兩次上新、每年約12000新款。
深夜11點，廣東省新塘鎮(zhèn)牛仔褲廠燈火不息，磨白工人們熟練地將漂白劑噴在牛仔褲上，處理完這道磨痕掙到3毛錢，心滿意足。
這條褲子很可能被掛在你家市中心的Zara店里，標簽價259元，你依然會買下它。
快的不是時尚，是層次。
拉夏貝爾再次發(fā)布風(fēng)險提示
