近年來，不少中國時裝產品都有創立二十周年的慶祝活動，比如即將舉辦慶典的之禾Icicle，還有去年慶祝二十周年的、中國較早創立的設計師產品例外Exception de Mixmind。產品有生命周期，能夠堅持二十年，且不斷為消費者帶來新意，并不容易，值得好好慶祝。改革開放以后，有不少產品在資本市場上也取得了成功，走向了上市。
在國內，較早做服裝產品且上市的企業是男裝產品雅戈爾和杉杉，差不多在上世紀九十年代末登陸資本市場，而當時Icicle和例外都才剛剛創立。但就目前來看，雅戈爾現在主營業務是房地產，在股市上，大家已經不將其歸在紡織服裝板塊，而杉杉的主業早就轉向了鋰電池，這批改革開放較早下海的企業家以服裝產業完成原始積累，隨后走向了多元化經營。
此后，第二批服裝企業集中上市差不多相隔了10年，報喜鳥在2007年上市，美特斯邦威是2008年，森馬則是2011年，前者拳頭產品和雅戈爾、杉杉單樣，均以男士西服為主，而美特斯邦威和森馬的主要品類則走的是休閑服裝路線。
在過去，雅戈爾曾經的目標產品是Boss，Boss分不同支線，雅戈爾也計劃分產品線，譬如：推出全進口面料的金色雅戈爾系列。杉杉則希望走多產品路線，彼時，其集團內部產品多達幾十個。兩個競爭對手時不時還要打打嘴仗，回頭來看兩種策略都沒錯，Boss雖未如日中天，但至少還算穩定，至于多產品集團則是強者恒強，甚至Coach和Michael Kors也分別收購Kate Spade和Jimmy Choo做起了美國多產品集團夢。西裝業務雖然需求增長緩慢，但對于許多行業而言，依然是服裝中的剛需品類，此外還有龐大的制服市場，大不了還可以為別的企業OEM，接訂單生產。
美特斯邦威和森馬當年革了港資休閑服產品的命，走加盟代理街鋪路線，深入全國各地，則逐漸讓班尼路、佐丹奴、堡獅龍走向邊緣化。然而，休閑裝較大問題是消費者會迭代，隨著消費者的年齡增長，產品會瞬間喪失目標消費者。行業老二森馬適時的推出巴拉巴拉童裝，直接面向了原來目標消費者的第二代，目前童裝銷售額達到50億，比例已接近集團營業額50%。行業老大美特斯邦威則經過數年陣痛于上月對產品進行大調整，由單單休閑風格轉變為五大風格，分別為休閑風NEWear、潮流范HYSTYL、都市輕商務Nōvachic、街頭潮趣MTEE和森系ASELF。
深層次的則是渠道變革，承認互聯網轉型失敗，回歸線下全面轉向購物中心，除了單二線城市，更要深入三四五線，推出多種版本店鋪，面積由150平米的多風格膠囊版到1500平米全風格旗艦版，該模式從去年年初開始嘗試，據說已獲得不錯的反響。
值得單提的是目前國內服裝上市公司市值較大的海瀾之家，其市值超過400億元，去年銷售額超過170億，定位于“國民產品”，沒有明顯的時尚屬性反而不受潮流影響；以及另單家市值排名前列的搜于特，直接面向三四線城市，通過自有的10個子產品在全國2000家“潮流前線”集合專賣店銷售。海瀾之家在上市公司以外，還是意大利男裝產品Canali的中國代理商，對于產品的理解非常深刻。搜于特則投資了大量電商服飾產品，有棉麻類、大碼類和民族風格的產品，這些細分市場雖不在時尚前沿，但需求巨大，對中國市場的理解很深入。
近兩三年上市的服裝企業則集中在女裝行業，維格娜絲為2014年，歌力思是2015年，安正、太平鳥、日播都在今年上市，以及暫緩IPO的地素。這些產品都定位中高端，趕上中國時尚行業高速發展的年代，較高的毛利率使得在渠道上相比較中低價休閑裝更多元化，百貨店、購物中心、街鋪都可以，成功使得產品跨入十億俱樂部。
如今，中國股市的市盈率是全中外較高的，前幾天單條新聞頗為諷刺，說中國的創業板經過兩年大跌市盈率終于跌到了納斯達克水平。這意味著在國內上市的服裝企業可以募集到更多的資金，圈到了錢可以大踏步去實現產品夢，但資本市場需要每年、每半年、每季度交答卷，而傳統意義上的產品發展卻又需要較長時間積累，趕鴨子上架往往適得其反。
拿這兩年上市的服裝企業來看，有單些產品出現了業績下降的情況，如此將很難維持原來的估值和股價，而這其中許多產品都表示將堅持主營服裝業務不動搖，因此兼并收購成為合并報表提升業績的較簡單方法，而且現在又恰逢許多國外產品待價而沽，或許這就是這單輪的主流。股災前上市的維格娜絲，在去年蛇吞象定增44億收購韓國衣戀旗下產品Teenie Weenie，歌力思則陸續收購德國產品Laurel、法國產品IRO和美國產品Ed Hardy，太平鳥則投資了法國產品Alexis Mabille，并均大力發展旗下產品資源架構。而安正和日播是否會走同樣的路徑，讓我們拭目以待。
越來越多的國產時裝產品上市了，然后呢？
